Por
Rafaella Britto
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| Vestidos descartáveis - 1966 - (Foto: Reprodução) |
A palavra sustentabilidade está na moda. A cada
dia, multiplicam-se movimentos engajados na promoção do bem econômico, atrelado
ao bem ético e ecológico, buscando o aprimoramento de recursos naturais para
suprir as necessidades humanas e garantir sua permanência na posteridade.
A sustentabilidade deixou
de ser tendência para transformar-se sinem estilo de vida, e alça voo nos
mais diversos setores industriais: os conceitos de upcycling, slow fashion e
cruelty-free tornaram-se característicos da moda e comportamento da Era Digital. No entanto, se lançarmos nossos olhares para o
passado, veremos que nenhum destes conceitos são novidades, mas desenvolveram-se conforme a conscientização humana através da história.
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| Banho no rio sagrado do Ganges - Índia, 1870 - (Foto: Reprodução) |
Para os hinduístas, a
prática de preservação ambiental está diretamente associada ao ensinamento
religioso, uma vez que, no hinduísmo (antiga tradição religiosa indiana), é
fundamental o respeito à natureza. Os hinduístas opõem-se a matança de animais,
são vegetarianos, e diariamente recitam mantras sânscritos de culto a Mãe
Terra.
Anteriormente a chegada
dos colonizadores europeus, os nativos americanos, como outras civilizações da
Antiguidade, cultuavam a harmonia entre a natureza e o homem, e toda sua
produção estava baseada em elementos naturais. Joaquim Silva, em seu livro “História
da América”, escreve:
“Os
chamados peles-vermelhas habitavam grande parte do território atual dos Estados
Unidos e do Canadá; formavam inúmeras tribos nômades e sedentárias agrupadas em
aldeias, com habitações redondas ou compridas, feitas de galhos de árvores e
recobertas de cascas ou de barro seco, quase sempre dispostas em torno de um
pátio central; algumas tribos usavam tendas de couro, de forma cônica, com
habitações individuais; cultivavam várias plantas, particularmente o milho; as
mulheres dedicavam-se aos serviços domésticos, à manufatura da louça de barro,
de redes, de tecidos e de ornamentos feitos de plumas e escamas.
(...)
No
Brasil havia tribos de nuaruaques e de caraíbas, no vale do Amazonas; das que
viveram na ilha de Marajó, encontram-se vasos e outras peças de argila com
interessante decoração, que figuram entre os mais perfeitos da louça indígena
(cerâmica de Marajó).”
(Joaquim
Silva – “História da América para a 2ª série ginasal” – Companhia Editorial
Nacional – São Paulo – 1958)
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| Índios Amazonas em 1865 - (Foto: Albert Frisch) |
Há registros de que o patchwork (técnica de costura que une retalhos
de tecidos em formatos variados para a produção de peças de vestuário e colchas)
foi desenvolvido na Pré-História, quando o homem descobriu a tecelagem. O patchwork
consolidou-se como tradição no Extremo Oriente, e logo expandiu-se para outras
regiões do mundo. Porém durante a Revolução
Francesa (1789-1799), com camponeses e trabalhadores de baixas classes, o
patchwork adquiriu, para além do embelezamento estético, o sentido do reaproveitamento
de tecidos.
A Revolução Francesa é o
marco do mundo contemporâneo: com ela, surgiram os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.
O movimento preconizava a ciência e a razão (Iluminismo) como principais condutoras da construção de um novo
modelo de sociedade.
O século 18 foi marcado
por profundas transformações no campo econômico, caracterizadas pela expansão
do capitalismo. Este período é conhecido como Revolução Industrial, e atingiu as indústrias do comércio,
agricultura, transportes, manufatura, etc. As oficinas dos artesãos foram sendo
substituídas pelas fábricas e as máquinas tomavam o lugar do homem como força de
trabalho.
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| Operárias em fábrica têxtil no século XIX - (Foto: Reprodução) |
A expansão do capitalismo
trouxe consigo novas formas de exploração do trabalho humano. A Revolução
Francesa foi liderada, em grande parte, por grupos burgueses que reivindicavam
participação política, porém reascendeu na classe trabalhadora a luta por
melhores condições sociais e qualidade de vida. O século 19 é marcado por
fortes insurreições e consolidação do socialismo como doutrina política.
Em 1850, a invenção da
primeira máquina de costura doméstica por Isaac
Singer representaria uma revolução na vida das mulheres e na maneira como
as roupas eram manufaturadas: a máquina de costura caseira possibilitou menos
tempo dispendioso e menor custo de produção, possibilitando, também, a
criatividade.
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| Mulher em máquina caseira Singer, no século XIX - (Foto: Reprodução) |
Com a eclosão do período
de sucessivas crises e guerras na primeira metade do século 20, o fluxo
internacional do comércio sofreu uma grave desaceleração. Em contrapartida, no
Brasil, os conflitos mundiais favoreceram a produção nacional de artigos
industrializados.
Na moda, a Segunda Guerra Mundial marcou o
desenvolvimento do prêt-à-porter: após
a invasão nazista em Paris, muitos estilistas, como Coco Chanel, fecharam suas maisons, ou transferiram-se para outros
países. O racionamento de matérias-primas forçou as mulheres a adotarem trajes
simples, de corte austero e militarizado. Devido à escassez de tecidos, as
mulheres reformavam suas peças, confeccionadas em tecidos alternativos como
raiom, viscose e fibras sintéticas. A seda e o náilon estavam em falta no
mercado, e por isso as meias-finas foram substituídas pelas meias-soquetes,
impulsionando a criação do “sportswear”.
Mesmo a maquiagem era improvisada a partir de elementos caseiros, pois muitos
fabricantes apenas recarregavam a embalagem dos batons, já que o metal estava sendo
utilizado na indústria bélica. Mas apesar das limitações, a alta-costura
sobreviveu, e um novo conceito de elegância começava a surgir.
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| (Foto: Reprodução) |
O termo “prêt-à-porter”
foi cunhado em 1949 pelo estilista francês J.C.
Weill. Através dos catálogos de venda, os modelos eram encomendados de
qualquer parte e enviados dentro de 24 horas. O conceito de roupas práticas,
fabricadas em grande escala, simbolizou a decadência da alta-costura. Na
euforia do pós-guerra, a moda vivia o auge de sua democratização, gerando
desenfreado consumo de massa e a proliferação de lojas e estabelecimentos comerciais.
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| (Foto: Reprodução) |
“No futuro, todo mundo
terá 15 minutos de fama”. A emblemática frase de Andy Warhol seria uma das mais célebres expressões da produção
cultural da década de 1960: a arte passava a questionar o sentido da própria arte,
apropriando-se de elementos da cultura de massa. Era a pop-art. A juventude tinha só um princípio: derrubar o velho e
impor o novo.
Em 1966, surgiram nos
Estados Unidos as primeiras peças eco-fashion:
os vestidos confeccionados em papel reciclado, conhecidos como “vestidos
descartáveis” - criação da empresa de produtos sanitários Scott Paper. Logo após o lançamento, foram encomendados mais de
meio milhão de vestidos descartáveis, e vendidos a $1 dólar.
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| (Foto: XOXO Glam/Reprodução) |
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| (Foto: Reprodução) |
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| (Foto: Reprodução) |
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| (Foto: Reprodução) |
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| (Foto: XOXO Glam/Reprodução) |
Andy Warhol embarcou no
sucesso do eco-fashion e lançou seu “fragile dress” em papel reciclado.
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| "Fragile Dress", vestido de Andy Warhol confeccionado em papel reciclado - (Foto: Reprodução) |
Na década de 1970, o punk,
fundado pela renomada estilista britânica Vivienne
Westwood, tinha uma palavra de ordem: “Do it yourself”, ou “Faça você mesmo”;
os hippies, contra a Guerra do Vietnã,
entoavam o mantra “paz e amor”, e embarcavam nas viagens com ácido, no ritmo
alucinógeno do rock ‘n’roll psicodélico; em contrapartida ao Movimento Hippie,
o movimento cristão Jesus Movement
condenava o conceito de paz e amor a partir da prática de sexo livre e uso de
drogas.
Em meio à efervescência de
movimentos sociais, ocorreu em 22 de abril de 1970 o primeiro Earth Day (evento anual que acontece em
22 de abril, nos EUA, e promove eventos e atividades, visando à conscientização
ecológica), coordenado pelo ativista ambiental Denis Hayes. Aderiram às atividades promovidas pelo primeiro Earth
Day duas mil universidades, dez mil escolas primárias e secundárias, e centenas
de comunidades ao redor dos Estados Unidos. Segundo Hayes, o Earth Day “é o
maior feriado secular do mundo, celebrado por mais de um bilhão de pessoas
anualmente”.
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| Earth Day, em 1970 - (Foto: Reprodução) |
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| Earth Day, em 1970 - (Foto: Reprodução) |
Em 1973, no intuito de
proteger seus interesses, os EUA assinaram, ao lado de outros países, um acordo
que estabelecia um sistema de quota que limitava a quantidade de produtos têxteis
utilizados, e a importação de artigos de vestuário de determinados países. O
acordo impulsionou a manufatura nacional. Entretanto, a quota foi eliminada em
2005, e substituída por um novo acordo da World
Trade Organization (organização intergovernamental que regula o comércio
internacional), reabrindo as comportas da terceirização.
“Transferir a produção
para fora foi o impulso para que a moda se tornasse mais global”, disse Connie Ulasweciz, co-editor de “Sustainable Fashion: Why now?” e
professor associado da Universidade de São Francisco. “As empresas transferiram
as manufaturas para lugares como Camboja, Vietnã e Mongólia, onde não há salário
mínimo, requisitos de idade ou regulações de horas máximas trabalhadas. Quando
isso acontece, as pessoas também perdem o contato acerca de como e onde suas
roupas foram feitas.”
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| Earth Day, em 1970 - (Foto: Reprodução) |
A estilista britânica Katharine Hamnett é considerada a
pioneira da moda ecológica: Hamnett formou-se na Central Saint Martins School of Art e fundou, em 1979, sua marca.
Repercutiu na cultura pop por suas t-shirts
oversided com slogans de cunho político, adotadas por artistas como a banda
de new wave Wham! no videoclipe do
hit “Wake Me Up Before You Go-Go”. É
dela o slogan “Choose life”,
inicialmente destinado contra o suicídio e abuso de drogas, e erroneamente
empregado por conservadores em campanhas anti-aborto.
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| T-shirts Katharine Hamnett - (Foto: Reprodução) |
Confrontada pelas
denúncias de trabalho escravo e o crescente uso de pesticidas em plantações de
algodão, Hamnet adotou em sua marca princípios sustentáveis. Em 1984, a
estilista encontrou-se com a Primeira Ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, vestida em uma das camisetas de sua autoria,
estampada com os dizeres “58% don’t want
Pershing”, referindo-se a oposição pública do Reino Unido acerca da
instalação de uma base de mísseis Pershing no país.
Em 2003, Hamnet protestou
contra a invasão norte-americana no Iraque nas passarelas da London Fashion
Week, com t-shirts estampadas com o slogan “Stop
war, blair out”. Em 2008, causou polêmica por suas acusações de racismo a
London Fashion Week: “Os desfiles são cheios de cachorros brancos, as
indústrias de cosméticos não gostam de modelos negras. Vadias racistas. Eu não
sei por que, é tão óbvio que garotas negras são genuinamente mais bonitas que
as caucasianas. As garotas negras têm corpos em formatos muito melhores, e é
uma vergonha. Eu só acho que deveria haver mais balanço.”
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| Katharine Hamnett encontra a Primeira Ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, com camiseta "58% don't want Pershing", em 1984 - (Foto: Reprodução) |
Em 1991, ferveram
denúncias acerca de trabalho escravo na Nike,
em sua fábrica na Indonésia. Em 1998, a imagem de um menino paquistanês costurando
uma bola da marca, nas páginas da extinta revista Life, causou revolta e indignação. Incidentes como estes e, mais
recentemente, o desabamento do edifício Rana
Plaza, em Bangladesh, marcam o alvorecer do consumo consciente.
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| Garoto paquistanês costura bola da marca Nike, em 1998 - (Foto: Life Magazine/Reprodução) |
No Brasil, em 2011, a Zara estampou as manchetes de jornais
impressos e digitais pelo flagrante de trabalhadores bolivianos em condições
análogas à escravidão, numa de suas oficinas terceirizadas, em São Paulo. Os
trabalhadores ganhavam R$2 reais por peça produzida. Outras grifes nacionais
autuadas foram as Pernambucanas, Daslu, Le Lis Blanc, Marisa, C&A e Bô.Bô. Em maio de 2014, a hipocrisia da campanha da Ellus repercutiu negativamente na mídia
tradicional: nas passarelas da São Paulo Fashion Week, Cauã Reymond e outros
modelos desfilaram camisetas ostentando os dizeres “Abaixo este Brasil atrasado”. A grife havia sido autuada em 2012,
por denúncias de trabalho escravo. Sobre o “protesto” contra o Brasil, a Ellus
justificou-se dizendo que “o
Brasil está entupido, um congestionamento em tudo. Não anda no trânsito, nos
aeroportos, nos hospitais, nas estradas, na energia, nas escolas, na
comunicação, na burocracia (corrupção)… Até a água está entupida!… Precisamos
desburocratizar, simplificar para motivar, avançar, abrir, internacionalizar,
se não, cada vez mais, ficaremos isolados nas geleiras do Polo Sul. Que Brasil
é esse em que até as empresas e patrimônios públicos acabam destruídos?”
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| Ellus, autuada em 2012 por trabalho escravo, faz "protesto" contra o Brasil na SPFW, em 2014 - (Foto: Reprodução) |
A criadora do punk,
Vivienne Westwood, veste a camisa da moda atrelada à consciência social. Seu
lema é: “Compre menos, escolha bem e faça você mesmo”. Em 2010, Westwood viajou
ao Quênia para produzir a coleção de bolsas The African Collection. A coleção foi produzida em colaboração com
o Ethical Fashion Initiative (EFI)
da International Trade Centre,
organização de apoio às mulheres microprodutoras de comunidades africanas marginalizadas.
Os designs foram criados a partir do uso de materiais como metal reciclado,
pedaços de couro e lona reciclada. As bolsas foram produzidas em uma favela de
Nairobi, capital do Quênia, onde cadeados e peças de carros são coletados e
derretidos. O resultado é uma coleção “Handmade With Love”. Recentemente,
Westwood engajou-se na campanha Save The
Artic, cujo intuito é conscientizar acerca do perigo da mudança climática. “Nós
devemos ser capazes de salvar o mundo através da moda” – diz.
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| Vivienne Westwood no Quênia, em 2010 - (Foto: Reprodução) |
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| Bolsas da coleção Vivienne Westwood "The African Collection" - (Foto: Reprodução) |
Stella McCartney é reconhecida por seus produtos ecologicamente corretos. Em entrevista à revista Elle Brasil de maio de 2013, quando indagada acerca da relação custo versus meio-ambiente, respondeu: "Entre 20% e 30% das minhas coleções têm uma qualidade de sustentabilidade. E eu nunca uso produtos de origem animal em meus projetos. Nossos sapatos, já que não usamos nenhum couro ou pele de animal, custam cerca de 30% a mais do que os de outras marcas porque temos que trabalhar com materiais alternativos, que reagem de forma diferente. Você não pode cortar esses tecidos crus, como o couro. Eles não esticam da mesma maneira e temos que adaptá-los para que os sapatos sejam confortáveis. Você não pode usar as mesmas técnicas de moldagem, como calor e colas animais em solas biodegradáveis. Mas, para mim, o meu primeiro emprego é ser uma designer de moda. Meu primeiro trabalho é fazer roupas desejáveis, luxuosas, acessórios bonitos, que as mulheres querem comprar. Obviamente, não uso peles de animais em minhas coleções, e isso tem um enorme impacto sobre o planeta. A minha primeira decisão é sempre baseada em: posso fazer isso de forma sustentável, sem sacrificar o design? Se eu puder, então não há razão para ir em outra direção."
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| Stella McCartney - Pre-Fall 2013, apresentada em NY - (Foto: Reprodução) |
No
Brasil, o mineiro Ronaldo Fraga, através
de sua moda, propaga a cultura popular brasileira, e engaja-se na prática da
criação de moda atrelada ao bem sócio-ambiental. Em entrevista ao Paraty Ecofashion, disse: “Eu poderia falar que uso
material orgânico, que trago o artesanato, mas prefiro mencionar uma questão
muito maior, que é a humanização do processo, promover uma apropriação cultural
da memória com seu entorno. É uma sustentabilidade estética: evitar o
rompimento que é esta memória cultural indo embora por causa da
industrialização. Outra coisa que faz meus olhos brilharem para uma nova
coleção é ver como o designer funciona como ponte entre o Brasil feito à mão e
a indústria. Trouxe isso em várias coleções, por exemplo, as joias em Tucumã,
no Turista Aprendiz, e agora com a cultura do couro, no sertão do semiárido.”
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| O sertão de Ronaldo Fraga - (Foto: Reprodução) |
No Peru, um nome ainda não
conhecido pelos brasileiros é o de Naty Muñoz: estilista e consultora de moda especializada em tecelagem, Naty
Muñoz expõe sua paixão pela moda tradicional peruana em suas coleções,
confeccionadas, em grande parte, em tecidos nativos latino-americanos, como
alpaca e algodão. Naty Muñoz desfilou nas passarelas de Paris, e, paralelamente
ao trabalho como designer, desenvolve oficinas de tecelagem, tricô e desenho de
moda em províncias e comunidades do Peru.
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| Designs da estilista peruana Naty Muñoz - (Foto: Reprodução) |
O desabamento do edifício
Rana Plaza, em Savar, periferia de Daca, capital de Bangladesh, ocorreu em 24
de abril de 2013. O complexo de oito pisos abrigava lojas, um banco, e quatro
fábricas têxteis independentes, que produziam roupas para famosas marcas como H&M, Monsoon, DressBarn, Primark, Grupo Bennetton e The
Children’s Place. As buscas foram concluídas em 13 de maio, registrando um
balanço final de 1127 mortos e 2500 feridos.
O incidente intensificou o
debate acerca da responsabilidade corporativa, originando a campanha global Fashion Revolution. A campanha visa
difundir a conscientização acerca do custo da moda e seu impacto nos setores
econômicos, políticos, sociais e culturais, através de um questionamento
provocador: “Quem fez suas roupas?”
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| Desabamento do edifício Rana Plaza, em Bangladesh - 24 de abril de 2013 - (Foto: Reprodução) |
“Com um simples gesto de vestir sua roupa do avesso, nós queremos que
você pergunte: ‘Quem Fez Minhas Roupas?’", diz a co-fundadora do movimento, Orsola de Castro, ao site do Fashion
Revolution. "Essa ação irá incentivar as pessoas a imaginarem o 'fio condutor' do vestuário, passando pelo costureiro até chegar no agricultor que cultivou o
algodão que dá origem aos tecidos. Esperamos que o Fashion Revolution Day
inicie um processo de descoberta, aumentando a conscientização sobre o fato de
que a compra é apenas o último passo de uma longa jornada que envolve centenas
de pessoas, realçando a força de trabalho invisível por trás das roupas que
vestimos”.
De volta ao futuro, resta-nos encontrar a sonhada resposta para o difícil questionamento: será possível
mudar o mundo?
Fontes:
- TriplePundit
- Wikipedia
- Earthback
- Wikipédia
- Wikipedia
- Rede Brasil Atual
- Brazil: Fashion Revolution
- Pragmatismo Político
- Paraty Ecofashion
- XOXO Glam
- Buddha Jeans
- Wikipedia
- Master & Muse
- Joaquim Silva - "História da América para a 2a série ginasal" - Companhia Editora Nacional - São Paulo - 1958
- Gilberto Cotrim; Mirna Fernandes - "Fundamentos da Filosofia" - Editora Saraiva - 1a edição - São Paulo - 2010
- Revista Elle - Editora Abril - São Paulo - Maio de 2013
13 comentários
Uma verdadeira aula <3...Que post maravilhoso!!! ♥
ResponderExcluirEu acho que as pessoas precisam se questionar mais sobre o que estão vestindo, quem produziu, se a empresa é de fato séria e todos esses detalhes que são muito importantes.
Eu sou bastante adepta do DIY, sempre dou uma reaproveitando em algumas peças.Minhas roupas duram bastante pra falar a verdad, sem contar que eu busco comprar só o que eu vou usar.
Beijos :3
Precisamos de mais pessoas que pensem como você, Gabi. Fico feliz que tenha gostado.
ExcluirBeijos! ♥
Adorei o post á uns 4 anos atrás falei sobre isso no meu antigo blog
ResponderExcluire ate dei dicas de alguns DIY com jornal para fazer roupas, nós precisamos mesmo mudar nossos
abito e aprender a reutilizar os matérias e matérias. Eu já fui uma pessoa muito consumista e acumuladora,
mas graças a Deus hoje não sou mais assim e quando vejo que a coisa já esta ficando feia trato de doar
ou me desfaço de alguma maneira.
Beijos
http://cherrycriis.blogspot.com.br
Isso é excelente, Cris! O processo de reeducação é sempre difícil, mas com esforço nós conseguimos.
ExcluirCaraca tô sem palavras para esse post!!! Peguei muitas informações novas, como o do vestido de papel de 1 dólar. Parabéns!!! Penso no trabalho que é escrever um post com todo esse embasamento. Por isso que o Império Retrô tá no meu blogroll *.*
ResponderExcluirAbraços.
www.duasvezesm.com
O carinho dos leitores é recompensador. Muito obrigada, Natasha!
ExcluirBeijos!
que bacana. adorei. beijos, pedrita
ResponderExcluirQue bom que gostou, Pedrita. Beijos!
ExcluirMuito muito bom!
ResponderExcluirPara mim, a moda dos anos 50 é a mais bonita e elegante.
Beijinhos
Também considero a década de 50 uma das mais bonitas, época de muita feminilidade. Fico feliz que tenha gostado, Mary!
ExcluirBeijos!
Muito bom!;P
ResponderExcluirNossa, uma verdadeira aula de moda. Adorei, parabéns pelo belo post e super educativo. Aprendi bastante e jpa virei sua seguidora.
ResponderExcluirBjokas e um bom dia,
Blog: DMulheres
Me siga no instagram : @dmulheres
Fico feliz que tenha gostado, Sheyla! Muito obrigada e volte sempre!
ExcluirBeijos!