Por Rafaella Britto -
A moda contribui sobremaneira para o estudo e compreensão da formação das sociedades. E dentre os períodos da história brasileira, um merece especial atenção: a Colônia. Foi nesta época em que começou-se a delinear o que hoje conhecemos como a sociedade brasileira, resultado da fusão de elementos culturais diversos que influenciaram nosso agir, nosso falar e nosso vestir.
A moda contribui sobremaneira para o estudo e compreensão da formação das sociedades. E dentre os períodos da história brasileira, um merece especial atenção: a Colônia. Foi nesta época em que começou-se a delinear o que hoje conhecemos como a sociedade brasileira, resultado da fusão de elementos culturais diversos que influenciaram nosso agir, nosso falar e nosso vestir.
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| "Caçador de Escravos", Jean-Baptiste Debret (1820-1830) (Reprodução/Museu de Arte de São Paulo) |
Em 1500, os colonizadores
portugueses aterrissaram em terras tupiniquins, habitadas por milhares de
etnias indígenas. Os indígenas brasileiros (à época, denominados
peles-vermelhas) andavam nus, e sua caracterização visual consistia em pinturas
corporais feitas a partir de tintas naturais como o urucum e o jenipapo, e
adornos confeccionados com penas de aves. Em sua carta ao Rei de Portugal, o
viajante Pero Vaz de Caminha observa: “Andam nus, sem nenhuma cobertura
(...) Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos
brancos e verdadeiros, de comprimento duma mão travessa, da grossura dum fuso
de algodão, agudos na ponta como um furador. (...) E um deles trazia por baixo
da solapa, de fonte a fonte para detrás, uma espécie de cabeleira de penas de
ave amarelas, que seria do comprimento de um coto, mui basta e mui cerrada, que
lhe cobria o toutiço e as orelhas.” (1)
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| "Dança dos Tapuias", de Albert Eckhout (Reprodução) |
Os europeus, escandalizados pelo
modo de viver dos nativos, introduziram às novas terras as práticas ocidentais,
dentre elas, o hábito de vestir-se. Data desta época o interesse pela
indumentária como elemento cultural, e ilustradores europeus como Wencelaus Hollar reproduziam em gravuras a moda dos índios americanos.
Entretanto, somente a partir de 1600
a Colônia ganha fisionomia própria e pode-se falar em uma identidade cultural
brasileira. (2) Em 1636, nasce em Salvador o primeiro poeta brasileiro,
Gregório de Matos. Advogado, Matos tornou-se conhecido como o “Boca do Inferno”
devido à sua poesia satírica que não perdoava senhores, freiras ou sacerdotes. O
baiano desfilava pelas ruas vestindo modelos extravagantes, e até mesmo o seu
escritório de advogado era decorado com bananas, demonstrando seu sentimento de
ufania nacional.
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| Gregório de Matos, expoente do barroco brasileiro (Reprodução/Tumblr) |
Uma
sociedade de contrastes
Durante muito tempo, a moda esteve
atrelada ao conceito de hierarquia. A elite, composta por senhores de engenho e
grandes proprietários de terra, buscava maneiras de distinguir-se socialmente, e
aguardava ansiosamente os navios vindos da Europa para ter acesso às novidades
sobre a moda vigente em países como Inglaterra, Espanha, Itália, e, sobretudo,
França (que, a partir de 1650, passou a ditar moda em toda Europa). Os tecidos,
materiais muito valorizados pela fidalguia, eram importados de Portugal e
vendidos a altos preços pelos mercadores no Brasil.
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| Gravura de Jean-Baptiste Debret (Reprodução) |
A nobreza era conhecida por seus
excessos. Como escreveu a historiadora Mary del Priore em seu livro “Uma Breve História do Brasil”: “À rigidez da casa opunha-se, em dias
de festa, o exagero das vestimentas. ‘vestem-se, e as mulheres e os filhos de
toda a sorte de veludos, damascos e outras sedas, e nisso tem muito em excesso (…) os guiões e selas dos cavalos eram das mesmas sedas que iam
vestidos’, comentava um enlevado Cardim, na fase de expansão canavieira”. (3)
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| Gravura de Jean-Baptiste Debret (Reprodução) |
As mulheres não participavam
ativamente da vida política e social. As nobres eram impedidas de sair de suas
casas, e só podiam fazê-lo acompanhadas de um homem (que podia ser esposo,
irmão ou outro parente do sexo masculino) e de sua mucama, para irem a procissões,
igrejas, celebrações religiosas ou eventos políticos. Quando saíam, usavam,
por cima das gloriosas joias e roupas de luxo, uma mantilha de sarja, renda ou
lã.
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| Gravura de Jean-Baptiste Debret (Reprodução) |
Já o ambiente doméstico dispensava
opulência: livrando-se da rigidez dos corpetes, usava-se uma espécie de
camisola ou bata decotada, de comprimento longo, mangas curtas e tecido leve
(algumas vezes, vestindo saias por baixo). Os homens, por sua vez, abandonavam as
meias, as casacas e os coletes, e vestiam-se de maneira despojada, com camisas
por fora dos calções, ou, às vezes, somente ceroulas e chinelos.
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| "O passatempo dos ricos depois do jantar", gravura de Jean-Baptiste Debret (Reprodução) |
Os nobres eram também responsáveis
pela vestimenta de seus escravos. “Não foram poucos os cronistas e viajantes a
observar que os escravos cobriam-se, geralmente, com muito pouco.”, escreve del
Priore. “A Igreja admoestava os senhores para que evitassem trazê-los
“indecentemente vestidos”, como se queixava o jesuíta Jorge Benci. As mulheres
vestiam saia e blusa feitas com panos de Surrate ou baeta, e os homens usavam
apenas calça, permanecendo sem camisa.” (4)
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| "Gravura de Jean-Baptiste Debret" (Reprodução) |
Os
escravos dos ambientes domésticos vestiam-se à maneira de seus senhores, e
quanto melhor vestido o servo, maior o status conferido ao seu amo. Os que
executavam tarefas fora do ambiente doméstico usavam somente calções em
tecido semelhante ao algodão cru, que logo desfazia-se em trapos.
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| "Um jantar brasileiro", de Jean-Baptiste Debret (1827) (Reprodução) |
Os
escravos alforriados encontravam no comércio uma alternativa para a
sobrevivência. As mulheres submetiam-se, muitas vezes, à prostituição. Durante
o período colonial, o negro liberto, habitante do meio urbano, usa
turbantes, tecidos de motivos africanos e elementos que reafirmam sua
identidade.
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| "Roda de Capoeira", de Rugendas (Reprodução) |
Tendo acumulado
um pequeno capital, os escravos alforriados passaram a adquirir mercadorias. A
pompa de negras como Chica da Silva escandalizou a nobreza: escrava alforriada,
Chica da Silva, durante mais de 15 anos, viveu em união estável com o
contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira, com quem teve 13 filhos. Chica
tornou-se conhecida por seu estilo marcado pelo luxo e a ostentação.
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| "Chica da Silva", autor desconhecido (Reprodução) |
Entre
1699 e 1710, a nobreza, temendo a quebra da hierarquia social, criou uma lei
impedindo que negros (escravos ou forras) e mulatos usassem brocados, sedas,
joias e adereços de ouro. A lei, entretanto, não foi cumprida.
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| "Loja de Barbeiro", de Jean-Baptiste Debret (Reprodução) |
Expoente
da moda colonial, a princesa Carlota Joaquina (imagem de abertura) – também conhecida como “A Megera
de Queluz” - era temida por sua língua ferina. Segundo depoimentos, Carlota era
feia, possuía buço espesso, pele grossa e cabelos sujos. “Eram joias
maravilhosas”, escreveu a marquesa de
Abrantes, esposa do general Jean-Andoch Junot, acerca de suas primeiras
impressões da princesa, “mas o rosto que emolduravam
era tão horrível que lhes eclipsava a beleza. Tive a impressão de estar diante
de algum ser estranho à nossa espécie”. Carlota Joaquina amaldiçoava o
Brasil, ‘terra de negros e macacos’, e, reza a lenda, ao partir das terras
tupiniquins, bateu as solas dos sapatos no porto e declarou: “Deste país, não
quero levar nem o pó!”
Referências:
(1) (PDF) DE CAMINHA, Pero Vaz. Carta a El-Rei D. Manuel. Fundação Bilioteca Nacional (disponível em
(2) DE ANDRADE, Fernando Teixeira. Coleção Objetivo - Sistema de Métodos de Aprendizagem - Vol. 14: Literatura I. CERED - Centro de Recursos Educacionais;
(3) (4) (PDF) DEL PRIORE, Mary; VENÂNCIO, Renato. Uma Breve História do Brasil. Editora Planeta, 2010 (disponível em http://portalconservador.com/livros/Renato-Venancio-Uma-Breve-Historia-do-Brasil.pdf);
Imagem de abertura: Carlota Joaquina em 1785, por Mariano Salvador Maella (Reprodução)
1 comentários
A moda e o vestir nos contam tanto a respeito da saga do homem sobre a Terra!Neste breve artigo - que, aliás, deixou um gosto de "quero mais" de tão saboroso e leve o texto, e interessante o tema - temos um relato "en passant" do início de nossa modelagem sociocultural, multi-étnica, marcada pela gradual transformação da fisionomia sociológica do país, por assim dizer (a incorporação de mentalidade burguesa e introdução de maior liberdade de expressão de traços culturais afros). Parabéns, Rafinha, por mais esta contribuição cultural! Beijo e Paz!
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