Por Rafaella Britto
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| Calças jeans, camisas de baixo e jaquetas de couro, símbolos da atitude rebelde da juventude da década de 1950: Marlon Brando no filme "O Selvagem" ("The Wild One", László Benedek, 1953) - (Foto: Reprodução) |
No terceiro capítulo de seu livro “O Homem Casual – A Roupa
do Novo Século”, o cineasta e editor de moda Fernando de Barros narra a
história de duas peças que revolucionaram a moda e comportamento, e se tornaram
símbolo da rebeldia juvenil das décadas de 1950 e 60: a calça jeans e a
minissaia.
Fernando
de Barros nasceu em 1915, em Portugal, mas mudou-se para o Brasil em 1940, e
naturalizou-se brasileiro. Em 1950, tornou-se assistente de direção de
fotografia na Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo do Campo,
São Paulo, e, posteriormente, diretor de premiados clássicos do cinema nacional,
como “Apassionata” (1952), “Uma Certa Lucrécia” (1957), “Moral em Concordata”
(1959), “As Cariocas” (1966) e “Lua de Mel e Amendoim” (1971).
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| Fernando de Barros e Roberto Ressellini. São Paulo, set. 1954 (Foto: Coleção Particular/Unicamp) |
Após
deixar o cinema, Barros foi editor de moda e beleza das revistas O Cruzeiro,
Quatro Rodas e Playboy – nesta última, trabalhou durante 26 anos, até sua
morte, em 11 de setembro de 2002. Seu estilo pessoal era notável por seu
refinamento, e teve romances com algumas das mais belas atrizes brasileiras,
como Tônia Carrero, Odete Lara e Maria Della Costa. Consagrado no circuito
fashion brasileiro como uma das maiores autoridades em moda masculina, o
cineasta assinou sua própria coleção para a grife Dudalina, e lançou os livros “Elegância
– Como o Homem Deve se Vestir”, de 1997, e “O Homem Casual – A Roupa do Novo
Século”, de 1998, ambos de grande sucesso comercial. Em “Elegância - Como o
Homem Deve se Vestir”, Barros dá dicas para a combinação de ternos, gravatas,
meias e camisas. Já em “O Homem Casual”, o jornalista volta-se para a
praticidade dos tempos modernos, e ensina aos homens como priorizar o
conforto sem, contudo, deixar de ser elegante.
Os
clássicos rebeldes
(Terceiro capítulo de "O Homem Casual - A Roupa do Novo Século")
Fernando de Barros
Algumas peças de roupa foram decisivas para a
transformação de uma geração no século XX. Uma delas foi a calça jeans, que
Jacob Davis criou em 1853, com um pano geralmente usado para cobrir carroças.
Outra foi a minissaia, nascida da imaginação e audácia da estilista Mary Quant.
O pano que deu origem ao jeans começou a ser
fabricado em Nîmes, na França, em fins do século XVII. No século XVII já era
produzido em Halifax, na Inglaterra, onde ficou conhecido como De Nimes, que
deu origem ao seu nome: denim. Da
Europa, ele surgiu para os Estados Unidos junto com imigrantes, como o alemão
Lévi-Strauss, que foi para a Califórnia em 1847 e abriu uma distribuidora de
tecidos importados em San Francisco com seu cunhado.
Na mesma época, o alfaiate Jacob Davis fazia
calças para os mineiros que trabalhavam nas minhas da Califórnia. A clientela
não estava muito satisfeita, pois a roupa se estragava com facilidade no seu
tipo de trabalho. Para resolver o problema, Davis foi a San Francisco procurar
um pano mais resistente. Lévi-Strauss então lhe vendeu um lote de tecido de
sarja marrom, usada geralmente para cobrir tendas e carroças. Foi com ele que
Davis fez as novas calças, reforçadas nos bolsos com rebites e fechadas na
bagruilha por botões de metal. O negócio foi melhorando devagar. Faltava a
Davis o capital necessário para desenvolvê-lo, com um bom sistema de fabricação
e distribuição. Ele então escreveu a Lévi-Strauss, que continuava a ser seu
fornecedor de tecidos, e propôs lhe dar 50 por cento dos lucros se a firma fizesse registrar
comercialmente o modelo de calça e fornecesse mais tecidos. Strauss aceitou sua
proposta. Em 1873 a marca e o feitio das calças estavam registrados. Assim foi
criada a primeira grife de roupas jeans.
A partir daí começaram a coexistir dois panos. Como o escritor John Hayes já observava numa obra de 1942, um deles era o próprio jeans, um pano sarjeado de algodão com fios da mesma cor, utilizado em calças rancheiras, camisas para trabalhar e macacões. O outro era o denim, uma versão na qual o sarjeado compreendia fios de algodão cru, tecido mais caro utilizado nas roupas de trabalho. No século XIX as calças de Lévi-Strauss já eram de tecido azul com fios de algodão cru e o tecido na cor marrom tinha sumido de circulação.
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| Anúncio publicitário da primeira grife de roupas jeans, Levi Strauss & Co. - Século 19 (Imagem: Levi Strauss & Co.) |
No campo, nas indústrias e nas ferrovias que
rasgavam o território americano, o jeans começava a fazer parte da paisagem.
Quem usava uma camisa, um blusão ou uma rancheira jeans era identificado como
trabalhador – não só os mineiros, como os trabalhadores do campo, os caubóis e
os ferroviários. O jeans começou a se popularizar ainda mais no começo do
século XX, com o lançamento dos filmes com o caubói Tom Mix, que se tornaram
sucesso no mundo inteiro. Em No tempo das
diligências, do diretor John Ford, filmado em 1939, John Wayne usava jeans.
O filme que mais lançou o jeans no cinema, contudo, foi As vinhas da ira, 1940. Baseado no romance de John Steinbeck, tinha
como personagem principal Henry Fonda no papel de um agricultor. A figura dos
heróis do cinema com jeans se tornou quase uma marca nos filmes que Hollywood
passou a produzir. Elvis Presley usou jeans em seu primeiro filme, Ama-me com
ternura, 1956. Marlon Bando, em Uma rua
chamada pecado, também. Marilyn Monroe em O rio das almas perdidas, de Otto Preminger, estava de jeans. James
Dean, o astro rebelde do cinema americano, era tão associado ao jeans que os
fabricantes passaram a utilizar sua imagem em material publicitário.
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| John Wayne em "No tempo das diligências" (1939), Henry Fonda em "As Vinhas da Ira" (1940) e Elvis Presley em "Ama-me com ternura" (1956) - (Fotos: Reprodução) |
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| Marlon Brando em "Uma Rua Chamada Pecado" (1951), Marilyn Monroe em "O Rio das Almas Perdidas" (1954) e James Dean em "Juventude Transviada" (1955) - (Fotos: Reprodução) |
Na Segunda Guerra, aquelas calças de sarja
grossa deixaram de ser usadas apenas no trabalho das fábricas para ganhar
destaque no dia-a-dia. As mulheres que trabalhavam como operárias não só usavam
roupas jeans como as mesmas roupas jeans dos homens. Descobriram rápido a
praticidade daquela roupa sem grandes pretensões e de preço acessível.
O jeans se tornou o espírito da América que
estava saindo da guerra. Começavam naqueles anos as mudanças que iriam influenciar
as gerações seguintes. Depois disso, as pessoas e o modo como elas se vestiam
nunca mais seriam os mesmos.
Era o princípio também de um período delirante
em que se buscava um novo estilo, e o jeans era o material favorito para essa
transformação.
Não bastava usar a calça jeans; era preciso
ser rebelde como ela. Aqueles tempos da moda no pós-guerra procuravam novas
afirmações. E o jeans, que nada mais era do que uma roupa popular, boa para o
trabalho e o lazer, começou a se transformar em elemento de estilo.
Fonte:
BARROS,
Fernando de. O homem casual. São
Paulo, Mandarim, 1998. p. 54-9.
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